УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ИЗ БРУСА ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Home » Разное » УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ИЗ БРУСА ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Разное Комментариев нет

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус
Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

укладка пароизоляционного материала
Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

зазор с помощью деревянных реек
Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Будет интересно:  С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РЕМОНТ В СТАРОЙ КВАРТИРЕ С ПОЛА ИЛИ ПОТОЛКА

пароизоляция снаружи дома
Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

утепление фольгированными полимерами
При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления
Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: gidroguide.ru

НУЖНА ЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Пароизоляция стен деревянного дома \u2013 зачем нужна и технология монтажа

Все мы знаем, что дерево – пористый материал, который очень хорошо пропускает через себя воздух и так же хорошо впитывает воду. Это свойство очень негативно сказывается как на самом дереве, так и на деревянном строении в целом.

А к чему может привести постоянная влага внутри дерева?

Как уберечь деревянное строение от разрушения и деформаций из-за скопления воды в нем?

Прежде всего стоит отметить, что в основном пароизоляция используется совместно с утеплением стен деревянного дома.

Откуда появляется и как влияет влага на стены деревянного дома

При усредненных подсчетах, при проживании одной полноценной семьи в доме, за год может вырабатываться до 150л водяного пара.

Пароизоляция деревянных стен. Трещина в дереве
Парооизоляция стен деревянного дома. Трещина в брусе

Что может служить источником влаги внутри стен деревянного дома? В первую очередь – кухня и ванная комната, после уже повседневный образ жизни. Мы дышим – выделяем пар, потеем – выделяем пар ну и т.д. Все источники и не перечислить, ну а если у вас еще и недостаточная вентиляция, то стены начнут потеть.

Любые изменения количества влаги в дереве ведут, прежде всего, к изменению формы и размеров, вследствие чего на нем появляются трещины.

Изменение формы и размеров так же очень негативно сказывается на внутренней и внешней отделке самого здания, на окнах и дверях. Так же могут образоваться щели между бревнами, которые стану дополнительным источником холода в доме. А эти изменения, как правило, могут происходить на протяжении 5 лет, после постройки дома.

Для чего нужна пароизоляция стен

Правильная пароизоляция деревянного дома защитит стены от влаги, образующейся в помещении. Строительный рынок предлагает нам кучу различных пароизоляционных материалов, основным и самым качественным из которых является пароизоляционная мембрана, которая позволяет одновременно и не пропускать влагу к дереву и теплоизоляции стен, и в тоже время позволяет стене «дышать».

От правильного применения технологии монтажа пароизоляции для стен деревянного дома зависит, прежде всего, комфорт в помещении и срок службы стен деревянного дома.

Технология монтажа пароизоляции с утеплителем стен снаружи и изнутри

утепление швов перед пароизоляцией деревянных стен
Пароизоляция стен деревянного дома. Утепление швов

Для начала, необходимо проверить все швы, между деревянными элементами конструкции, при необходимости их необходимо герметизировать. Только после уверенности, что все щели загерметизированы, можно приступать к процессу утепления и пароизоляции.

Не стоит пароизоляционную пленку монтировать снаружи дома вплотную к деревянной стене (не путайте с каркасным деревянным домом), необходимо делать вентиляционные зазоры. Наружная стена должна продуваться для постоянного вывода влаги из дерева.

В идеале, пароизоляция монтируется только изнутри, снаружи должна быть гидро- или ветрозащита с вентиляцией стены.

Так же нельзя деревянные конструкции плотно закрывать пленкой с обеих сторон, препятствуя тем самым естественному высыханию древесины.

Изнутри пароизоляция, как правило, крепится поверх утеплителя, закрывая тем самым не только деревянные стены, но и сам утеплитель от паров внутри дома. Об этом можно почитать в одной из предыдущих статей об утеплении стен деревянного дома.

Будет интересно:  СТОЯНКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ ЧЕРТЕЖ

Советы по монтажу пароизоляции изнутри деревянного дома

  1. Монтаж пароизоляции должен осуществляться для всей внутренней части стены, но к устройству пароизоляции в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, баня или кухня, необходимо подходить с особой строгостью и осторожностью, я думаю, по понятным причинам.
  2. Между пароизоляцией и облицовочной частью изнутри, желательно предусмотреть вентиляционный зазор, для естественного удаления конденсата с пароизоляционной пленки.
  3. Необходимо учесть то, что дерево в стене со временем немножко ссохнется и даст усадку, и после постройки через пару лет, могут появиться щели, которые необходимо будет исправить.
  4. Не изолируйте деревянные стены с двух сторон без доступа воздуха и вентиляции, потому как полностью высушить дерево не получится, а оставшаяся влага внутри пагубно скажется на стене в целом.

Источник: postroj-sam.ru

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

В связи с возможностью наличия в строительных материалах остаточной влажности монтаж паро-влагоизоляционных материалов в конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) рекомендуется вести согласно варианту 1 или варианту 2 (в зависимости от режима эксплуатации помещений).

Вариант 1

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%). Монтаж ветро-влагозащиты.

1. Отделка

2. Контррейка

3. Ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)

4. Утеплитель

Инструкция по монтажу Изоспан А (Изоспан АМ)

В конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан А (Изоспан АМ) применяется для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство малоэтажных зданий всех типов, не препятствует выходу влаги из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкции.

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан А (Изоспан АМ) крепится с обеих сторон теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса (балки, стойки). Сторона укладки материала не имеет значения. Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) ветро-влагозащитная мембрана закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между ветро-влагозащитной мембраной и отделкой.

Вариант 2

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.). Монтаж ветро-влагозащиты и пароизоляции.

1. Отделка

2. Контррейка

3. Ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)

4. Утеплитель

5. Пароизоляция Изоспан RS (Изоспан В)

Инструкция по монтажу Изоспан А (Изоспан АМ)

В конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан А (Изоспан АМ) применяется для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство малоэтажных зданий всех типов, не препятствует выходу влаги из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкции.

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан А (Изоспан АМ) крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации, вплотную к утеплителю. Сторона укладки материала не имеет значения. Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) ветро-влагозащитная мембрана закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между ветро-влагозащитной мембраной и отделкой.

Инструкция по монтажу Изоспан RS (Изоспан В)

В конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан RS (Изоспан В) применяется в качестве пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство малоэтажных зданий всех типов.

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) Изоспан RS (Изоспан В) крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.), гладкой стороной к утеплителю. Изоспан RS (Изоспан В) монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан RS (Изоспан В) необходимо скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL, Изоспан KL+, Изоспан SL или Изоспан SL proff. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивать клейкой лентой Изоспан ML proff или Изоспан SL proff.

Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях внутренних каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – внутрь помещения.

Предлагаемый ниже вариант 3 устройства внутренних стен (межкомнатных перегородок) допускается применять только при условии монтажа сухих утеплителя и деревянных элементов конструкции (имеется в виду принудительная сушка, например камерная).

Будет интересно:  ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ОТ ГОСУДАРСТВА

Вариант 3

Внутренние стены (межкомнатные перегородки). Монтаж пароизоляции.

1. Отделка

2. Контррейка

3. Пароизоляция Изоспан RS (Изоспан В)

4. Утеплитель

Инструкция по монтажу Изоспан RS (Изоспан В)

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) в качестве пароизоляции конструкции стен и утеплителя во влажных помещениях, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство малоэтажных зданий всех типов служит Изоспан RS (Изоспан В). Материал крепится с обеих сторон теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке гладкой стороной к утеплителю. Изоспан RS (Изоспан В) монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан RS (Изоспан В) необходимо скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL, Изоспан KL+, Изоспан SL или Изоспан SL proff. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивать клейкой лентой Изоспан ML proff или Изоспан SL proff.

Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях внутренних каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – внутрь помещения.

Обращаем внимание на недопустимость монтажа влажных материалов (утеплителя и деревянных элементов) в конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок)!

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Источник: isospan.gexa.ru

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

гидроизоляция стен
гидроизоляция стен

Под словом гидроизоляция часто понимают пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Все они защищают утепление стен и конструкции от влаги. При монтаже сайдинга используются оба типа пленок или только гидроизоляционные – это зависит от конструкции стен дома.

Грамотный монтаж сайдинга подразумевает использование обрешетки. Она помогает выровнять стены при наличии неровностей и облегчает установку. В этом случае остается свободное пространство между сайдингом и стеной. Дополнительное утепление ставится именно в это пространство.

Почему гидроизоляция необходима

Виниловый и цокольный сайдинг хорошо защищают от потоков дождя. Но панели негерметичны. Через них свободно проходит воздух, дом «дышит», а вместе с воздухом поступает и влага.

Современные утеплители из минеральной и стеклянной ваты обладают отличными теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасные и легкие. Но они боятся воды. При намокании теряют свои качества, тяжелеют и деформируются.

Даже если обшивка фасада ведется без утепления, то гидроизоляция все равно нужна – для защиты стеновых конструкций от намокания.

Поэтому монтаж гидроизоляции всегда требуется при отделке дома сайдингом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция устанавливается между утеплителем и сайдингом – это защита утеплителя снаружи. Она не пропускает влагу в утеплитель. Но через нее свободно проходит водяной пар из утеплителя наружу.

Для большинства пленок необходим зазор в несколько сантиметров между ними и теплоизоляцией – только тогда гидроизоляционная пленка будет работать правильно. Но некоторые виды позволяют положить их прямо на утеплитель (Изоспан АМ, Изоспан АS, Tyvek).

Если деревянный дом не нуждается в утеплении, то гидроизоляция монтируется под прямо на стены. Она защитит дерево от конденсата и предохранит от намокания и гниения.

Мы предлагаем пленки для гидроизоляции:

  • Ютафол Д96 Сильвер – очень прочная и недорогая пленка;
  • Tyvek Soft, Solid – однослойные пленки-мембраны, создают особенно комфортные условия в жилом помещении;
  • Изоспан А – многослойная гидроизоляция эконом-класса, при монтаже обязателен зазор между пленкой и утеплителем;
  • Изоспан АМ и АS – многослойные пленки, возможен монтаж без зазора между пленкой и утеплителем.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача — не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.

А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.

Мы предлагаем пленки для пароизоляции:

  • Ютафол Н96 – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
  • Изоспан B, C – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
  • Изоспан D – тканая пароизоляция повышенной прочности.

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов

Источник: siding-ps.ru